Fotobox selber bauen mit dem Raspberry Pi

1. Das Konzept

Eine Fotobox, eine Stückliste. Keine Varianten, keine „geht auch anders" – genau dieser Aufbau, und genau den bauen wir selbst. Alles darin ist so gewählt, dass es am Ende gute Bilder macht, ohne dass die Rechnung ausufert.

Warum diese Kamera

Für den Raspberry Pi gibt es Dutzende Kameramodule, und die Auswahl ist der Punkt, an dem die meisten Selbstbauten die falsche Entscheidung treffen. Der Sensor ist dabei nur die halbe Sache. Damit eine Kamera am Pi wirklich gut aussieht, braucht es zusätzlich eine Farbabstimmung: Weißabgleich-Kalibrierung, Farbmatrizen, Rauschprofile. Die vermisst Raspberry Pi im Labor – aber nur für die eigenen Sensoren.

Nimmst du ein Fremdmodul mit einem anderen Sensor, läuft die Kamera zwar, aber Hauttöne werden fahl oder stichig. In einer Fotobox, deren einziges Motiv Gesichter sind, ist das der schlimmste Fehler, den man machen kann. Deshalb: offizielle Kamera.

Und innerhalb der Modul-3-Familie die Standardversion mit 76°, nicht die Wide mit 120°. Der Grund ist handfest: 120° diagonal sind rund 102° horizontal, damit fotografierst du auf zwei Meter Abstand einen fast fünf Meter breiten Streifen – also links und rechts an deinem Hintergrund vorbei, mitsamt Bar und Notausgangsschild. Die Standardversion deckt auf zwei Meter rund 2,6 m ab. Das passt zu einem üblichen Hintergrund.

Warum dieses Licht

Eine Fotobox fotografiert Gesichter, meistens abends, in einem Raum mit schwachem Mischlicht. Die Kamera ist dabei die feste Größe – das Licht ist die einzige Stellschraube, die du wirklich in der Hand hast. Es entscheidet über das Ergebnis mehr als jede andere Position dieser Liste. Deshalb hier die Begründung für jeden einzelnen Punkt.

Kein RGB – das ist die wichtigste Absage

Bunte oder adressierbare LED-Streifen erzeugen Weiß, indem sie Rot, Grün und Blau mischen. Das ergibt ein Spektrum aus drei schmalen Spitzen und nichts dazwischen. Haut reflektiert aber über den gesamten Farbbereich – unter solchem Licht wird sie fleckig und leblos, und kein Weißabgleich der Welt bringt das zurück, weil die Information im Licht schlicht fehlt. Dazu dimmen adressierbare Chips intern selbst, was bei kurzen Belichtungszeiten Helligkeits­streifen im Bild erzeugt.

Adressierbare Ketten sind großartig für Stimmung und Statusanzeigen – etwa ein Ring um den Auslöseknopf, der den Countdown mitzählt. Als Licht, mit dem fotografiert wird, sind sie ungeeignet.

CRI 90 oder höher – die Zahl, auf die es ankommt

Der Farbwiedergabeindex sagt, wie originalgetreu eine Lichtquelle Farben zeigt; 100 wäre perfekt. Billige LED-Streifen liegen bei 70 bis 80. Darunter wird Haut fahl bis grünstichig und Rottöne werden matschig – auf Fotos von Menschen fällt genau das sofort auf, auch Laien, die nicht benennen können, warum das Bild komisch aussieht.

Faustregel beim Einkauf: Steht der CRI-Wert nicht dabei, ist er schlecht. Hersteller, die über 90 liegen, schreiben es hin. Wenn du die Wahl hast, achte zusätzlich auf den Einzelwert R9 für tiefes Rot – ausgerechnet der ist bei vielen CRI-90-LEDs schwach, und Haut braucht genau dieses Rot.

4000 Kelvin – wegen des Hintergrunds, nicht wegen der Gesichter

Weil du den Weißabgleich der Kamera fest einstellst, ist die absolute Farbtemperatur für das Gesicht fast egal – du kalibrierst ja darauf. Entscheidend ist das Verhältnis zum Raumlicht, und das kannst du nicht wegkalibrieren.

Ein Festsaal ist typischerweise mit 2700 bis 3000 K beleuchtet, also warm. Nimmst du 5600 K Tageslicht als Hauptlicht, bekommst du neutrale Gesichter vor einem kräftig orange verfärbten Hintergrund. Ein Blitz darf das, weil er das Raumlicht komplett überstrahlt – eine LED-Dauerlichtquelle kann das nicht. 6500 K fällt ganz aus: bläulich und klinisch, Haut wirkt blass. 4000 K neutralweiß ist der Wert, der am wenigsten schiefgeht.

COB, 12 Volt, ohne eigene Elektronik

COB heißt, die Leuchtfläche ist durchgehend statt aus einzelnen Punkten aufgebaut – du siehst dadurch keine Lichtpunkte im Diffusor. 12 Volt und ohne eingebauten Treiber, weil sich der Streifen nur so über einen MOSFET direkt vom Raspberry Pi dimmen lässt. Genau daran scheitern fertige Videoleuchten: Sie haben guten CRI, aber ihre eigene Elektronik mit Drehregler, und lassen sich nicht aufnahmesynchron ansteuern. Damit verlierst du das Merkmal, das deine Box von einem gewöhnlichen Ringlicht unterscheidet.

Eine Fläche, keine Linie – und über der Kamera

Wie weich das Licht wirkt, hängt an der Größe der Lichtquelle vom Motiv aus gesehen, nicht am Diffusor. Ein 8 mm schmaler Streifen hinter Milchglas bleibt eine harte Linie. Deshalb wird der Streifen zerschnitten und zu einer Fläche von etwa 40 × 8 cm zusammengesetzt (Schritt 4).

Und sie gehört über die Kamera. Licht von oben wirft die Schatten nach unten, so wie Sonne und Deckenlampen es tun – das liest jeder als normal. Licht von unten kippt die Schatten nach oben, macht die Augenhöhlen dunkel und das Kinn hell. Das ist der Effekt, mit dem im Kino Bösewichte ausgeleuchtet werden.

Was die Box können soll

Bewusst nicht dabei: Greenscreen, Videos, Boomerang. Erst wenn der Rest steht.

3. Was es kostet

Zum Vergleich: Eine gemietete Fotobox kostet je nach Anbieter und Region üblicherweise einen mittleren dreistelligen Betrag pro Abend. Der Selbstbau rechnet sich also meist schon beim zweiten Event – und die Box gehört dir.

5. Aufbau Schritt für Schritt

Grobe Reihenfolge. Die ausführliche Version mit Fotos und Maßen kommt, sobald der erste Prototyp fertig ist.

6. Drucken

Der Ausdruck ist für viele Gäste der eigentliche Grund, eine Fotobox zu benutzen. Ein Streifen, den man mit nach Hause nimmt oder ins Gästebuch klebt, wirkt anders als ein Bild im Handy. Deshalb ist der Drucker jetzt Teil des Standardaufbaus.

Praxis am Eventabend

7. Netzwerk und Internet

Der Punkt, an dem die meisten Selbstbauten am Eventabend scheitern, ist nicht die Technik in der Box, sondern das Netz drumherum. Plan das von Anfang an mit ein, dann hast du am Abend eine Sorge weniger.

Die Box bringt ihr eigenes Netz mit

Bau einen kleinen Router mit ins Gehäuse, statt den Pi selbst zum Access Point zu machen. Der Pi hat mit Kamera, Bildschirm und Uploads genug zu tun, und ein Router, der nur Router ist, fällt seltener aus. Wichtig ist, dass jede Box dieselbe SSID, dasselbe Passwort und feste DHCP-Adressen für Pi und Drucker bekommt. Dann ist alles vorkonfiguriert und du richtest vor Ort nichts mehr ein, auch nicht, wenn du Teile zwischen zwei Boxen tauschst.

Internet über SIM-Karte statt über den Gastgeber

Nimm einen Router mit SIM-Slot und leg eine eigene Karte hinein. Dann braucht weder der Gastgeber noch das Lokal etwas beizusteuern, die Box wird ausgepackt, eingesteckt und läuft. Drei Dinge dabei:

• IoT- oder M2M-SIM statt Verbrauchertarif. EU-Roaming gilt für normale Tarife nur mit Fair-Use-Klausel. Eine österreichische Karte, die dauerhaft in Deutschland steckt, wird irgendwann gedrosselt oder abgeschaltet, weil permanentes Roaming nicht vorgesehen ist. IoT-Tarife sind genau dafür gemacht, gelten europaweit und kosten wenige Euro im Monat.
• Externe Antennen. Mobilfunk in einem geschlossenen Gehäuse in einem Gewölbekeller ist genau das Szenario, das dich erwischt. Nimm einen Router mit Antennenanschlüssen und setz die Antennen an eine Kunststoffwand oder nach außen.
• Datenvolumen überschlagen. Bei 500 Bildern zu je etwa vier Megabyte sind das rund zwei Gigabyte pro Event. Das ist unkritisch, solange die Gäste ihr Bild aus der Cloud laden und nicht aus der Box. Umgekehrt spart die Box zwar Volumen, aber dann muss sich jeder Gast erst in dein WLAN einbuchen, und daran scheitert die Hälfte.

Es gibt auch eSIM für solche Aufbauten, entweder als aufgelöteter eUICC-Chip oder als eSIM im gewohnten Kartenformat, dazu ein LPA wie das offene lpac zum Laden der Profile. Für den Anfang bringt dir das wenig: Eine Multi-IMSI-IoT-SIM als normale Plastikkarte sucht sich ohnehin das beste verfügbare Netz. Interessant wird eSIM erst, wenn du das Gerät oft verschickst und dir den Kartenschlitten sparen willst, oder wenn du über die EU hinaus willst.

Der Drucker hängt am besten am Kabel

Für den Drucker brauchst du das Netzwerk gar nicht. Eine USB-Einbaubuchse nach außen, innen ein kurzes Kabel zum Pi, und der Drucker kann daneben stehen. Das ist die zuverlässigste Variante, weil zwischen Box und Drucker nichts steht, was ausfallen könnte. USB 2.0 endet bei fünf Metern, darüber brauchst du ein aktives Verlängerungskabel. Nimm eine verschraubte Chassis-Buchse und nicht den Pi-Anschluss durch ein Loch, an dem Kabel wird gezogen.

Die Regel über allem

Die Box muss ohne Netz weiterarbeiten. Fotos auf die lokale Platte, drucken geht über USB ohnehin offline, und der Upload läuft nach, sobald wieder Verbindung da ist. Wenn ein Funkloch die Box lahmlegt, merkst du es am Abend nicht und der Schaden ist am nächsten Tag nicht mehr zu reparieren.

9. Stolperfallen, die fast jeder trifft

11. Häufige Fragen